Элио Фьоруччи и дизайнеры

Элио Фьоруччи родился в 1935 г. в Милане в семье сапожника. В 1964 году он впервые побывал в Лондоне, который был тогда, вероятно, самым интересным местом на планете. Все знают о «Битлз»; а кроме того, были ещё английский поп-арт, архитектура Седрика Прайса и группы Archigram (всё это — важнейшие источники творческих идей для итальянских радикальных дизайнеров), а также английская уличная мода с разнообразной, яркой одеждой, которую лондонская молодёжь покупала в магазинах на Карнаби-стрит и Кингз-роуд.

Элио Фьюруччи очень понравились эти магазины, особенно Biba и Mr. Freedom. Он решил открыть такой же в Милане. И открыл 31 мая 1967 года в пассаже Galleria Passarella. Главным гостем на открытии был Адриано Челентано, приехавший на красном кадиллаке. Магазин был необычный: в нём громко играла музыка (сеты собирал диск-жокей Чезаре Фьорезе, прежде работавший на пляжах Испании), и ассортимент был необычный: мини-юбки, футболки, винтаж. Собственную одежду тогда Фьоруччи не шил, продавал английскую.

Андреа Бранци, который в 70-е годы сотрудничал с Элио Фьоруччи, вспоминал в одном из недавних интервью: «В то время в Милане магазины уровня «топ» назывались «Лорд Браммел» или «Лондонский туман». Царила английская мода, традиционная и немного скучная. Такие были ориентиры у благополучной буржуазии. А в Лондоне тем временем ушли немного вперёд. У них были Карнаби-стрит, Biba, мини-юбка, и Фьоруччи удачно донёс до Милана это дуновение нового».

До 60-х годов мода была иерархична. Тон задавала верхушка общества, остальные ей подражали. Привычного нам формата «демократичной моды», сетевых магазинов, где старшеклассники покупают горы дешёвой одежды, не существовало. Лондонские были первыми, а магазин Fiorucci был первым в Италии. Основатель говорил о нём: «Это был шок для города, а для меня удача».

В 1970 году Фьоруччи начинает сам производить одежду, в 1974 — открыл новый трёхэтажный магазин в Милане, на улице Торино. Там, кроме одежды, продавались книги, диски с музыкой и был фастфуд, — единственное место в тогдашнем Милане, где можно было съесть бургер. В 75-м Фьоруччи открыл первый магазин за границей (конечно, в Лондоне, на Кингз-Роуд), в 76-м — в Нью-Йорке. Гест-стар на открытии был на этот раз Энди Уорхол. Он говорил о магазине так: «Я пришёл из нью-йоркского «Фьоруччи», там всё такое прикольное. Как мне всегда нравилось, всё пластмассовое».

Не только Уорхол — многие нью-йоркские законодатели моды, от авангардных художников до кинозвёзд, любили заходить во Fiorucci. Городские модники прозвали его «дневным Studio 54» (так назывался самый знаменитый клуб города, открывшийся, правда, годом позже, в 1977-м). Элио Фьоруччи, кстати, был организатором вечеринки по случаю открытия Studio 54, а в 1983 году отпраздновал там 15-летие своей марки.

В 80-е годы магазины Fiorucci появились в Сиднее, Лос-Анджелесе, Токио, Гонконге, Рио-де-Жанейро. Там продавались скинни-джинсы с лайкрой (Фьоруччи первый начал их делать), вещи из пластика, с леопардовым принтом, авиационные очки, которые предполагалось использовать как солнечные, брюки американского военно-морского флота, синтетические трико и леггинсы ярких цветов. Несмотря на демократичный ассортимент, в вещи Fiorucci одевались и «респектабельные» клиенты — Жаклин Онассис-Кеннеди, принцесса Диана. Ей Элио Фьоруччи шил одежду на заказ. «Было большим удовольствием знать, — вспоминал он потом, — что без этих штанов принцесса не будет счастливой».

К концу десятилетия, однако, у Фьоруччи дела шли всё хуже. В 1989-м он отошёл от дел, продал своё предприятие японцам, и бренд был законсервирован. Магазины Fiorucci закрылись.

В 2015 г. Элио Фьоруччи умер. Этому печальному обстоятельству я обязан тем, что так много могу рассказать о нём. Фьоруччи был хоть и отставной, но легендой итальянской моды, и о нём много писали в год его смерти. Чуть позже, в 2017-м, бренд Fiorucci выкупила пара британских предпринимателей Джейни и Стивен Шефферы. Помимо развития торговой сети, они занялись популяризацией наследия марки, в частности, издали книгу о ней с предисловием Софии Копполы. В 2018 году в Венеции, в Международной галерее современного искусства, прошла выставка «Эпоха Фьоруччи».

Скинни-джинсы и леггинсы — слишком лёгкий багаж, чтобы с ним войти в историю. Фьоруччи знаменит не только ими: его прославило ещё и постоянное сотрудничество с известными художниками и дизайнерами.

Интерьер его первого магазина (1967) проектировала Амалия дель Понте, скульптор-минималист, в тот момент начинающий (мировая известность пришла к ней после 1973 года, когда она получила Первый приз за скульптуру на Биеннале в Сан-Паулу). Следующий магазин делал Франко Марабелли, надолго затем ставший главным архитектором марки.

В 1971-73 гг. группа флорентийских радикальных архитекторов Archizoom Associati разработала для Fiorucci коллекцию авангардной одежды (в основном её конструировала и шила участница группы Лючия Мороцци-Бартолини) и показала её на дефиле на фестивале Mare moda Capri. Коллекция, названная Vestirsi è facile («одеваться легко») затем была опубликована в журнале Casabella (в декабре 1973 года). Archizoom также выпустили альбом с ней.

Для Fiorucci работал известный фотограф Оливьеро Тоскани, который существенно расширил границы дозволенного в итальянской модной фотографии 70-х.

Интерьер нью-йоркского магазина Fiorucci вместе с Франко Марабелли делали Андреа Бранци и Этторе Соттсасс. Сам этот магазин долго был центром нью-йоркской художественной жизни. В начале 80-х уже не Лондон, а Нью-Йорк был самым интересным местом на земле. Элио Фьоруччи подолгу жил в нём, с наслаждением общаясь с нью-йоркской богемой и часто затевая с ней совместные проекты.

Энди Уорхол и Трумэн Капоте в 1977 г. раздавали в этом магазине свои автографы на экземплярах журнала Interview. В 1978 г. Элио Фьоруччи пригласил в сотрудничеству художницу Колетт, исполнительницу перформансов. Она устроила в магазине выставку, частью которой была сама: в одном из своих фантастических костюмов Колетт спала в витрине. В следующем году в магазине прошла первая персональная выставка художника Кенни Шарфа.

Одно время арт-директором нью-йоркского магазина был Джоуи Ариас, художник и артист. Он танцевал в в витрине Fiorucci, иногда вместе с Клаусом Номи, с которым он тогда часто выступал вместе (и, кстати, шил Клаусу Номи его знаменитые костюмы). Потом арт-директором была Мариполь (Maripol), ювелир из Франции. В гардеробе её подруги, начинающей певицы по прозвищу Мадонна, в начале 80-х было много вещей из Fiorucci. В 1983 году Мадонна выступала на празднике в честь 15-летия марки в Studio 54.

В том же 1983 году художник граффити Кит Харинг, протеже Энди Уорхола и друг Мадонны, за два дня и одну ночь расписал интерьер миланского магазина Fiorucci в пасаже Пассарелла. Потом панели с его росписью продали на аукционе.

Годом раньше в миланском магазине проходила другая художественная акция, организованная группой дизайнеров «Алхимия»: несколько моделей, одетые в «архитектуру как одежду» Алессандро Мендини, позировали в витрине.

Элио Фьоруччи дружил с Этторе Соттсассом и сотрудничал с ним несколько раз. Помимо нью-йоркского магазина, Соттсасс и Бранци спроектировали для него кузов автомобиля Alfa Romeo Giulietta. Машина даже была сделана в единственном экземпляре и показана на Женевском автосалоне в 1978 году. Фьоруччи надеялся довести проект до серийного производства, но это не удалось.

Майк Райан, в прошлом один из архитекторов Sottsass Associati, выложил в сеть несколько изображений магазина Fiorucci, спроектированного Соттсассом. Проект датируется 1980-83 годами, других сведений о нём нет. Это мог быть один из новых магазинов марки, а мог быть и старый, Фьоруччи часто их переделывал. Как он рассказывал авторам книги «70s Style & Design», «Каждые два-три года я чувствовал необходимость менять стиль магазина».

Настольная лампа-пальма Этторе Соттсасса также предназначалась, как говорят, для одного из магазинов этой марки. Её выпускали в 80-е годы, но вид лампы так далёк от канонов «Мемфис-стиля», что проект смело можно датировать 70-ми. Возможно, Соттсасс спроектировал её для магазина в Нью-Йорке.

Марка Fiorucci, как любая торговая сеть, оставила после себя много эфемерной, одноразовой графической продукции: рекламных плакатов, пакетов для покупок (между прочим, эти пакеты хранятся сейчас в музеях Купер-Хьюитт в Нью-Йорке и Виктории и Альберта в Лондоне). Обычно это вещи анонимные, но несколько имён известны, и это крупные имена. Логотип с двумя нахальными херувимчиками сделал в 1970 году Итало Лупи, крупный мастер корпоративного дизайна (мне как любителю старых гоночных велосипедов особенно дорог его логотип Cinelli 1979 года). С Fiorucci работали Кенни Шарф (тот самый, который выставлялся в нью-йоркском магазине), британский дизайнер Терри Джонс, основатель журнала i-D, и Кристоф Радль, участник группы «Мемфис» и оформитель многих её книг плакатов и книг.

Авторы книги «70s Style & Design» спрашивали у Элио Фьоруччи: «Насчёт сказочной графики Fiorucci. Вы и Франко Марабелли были знакомы с британскими графическими дизайнерами, такими, как Барни Бабблз, Майк Хаггерти и Джордж Харди? И с работами графического дизайнера с Западного побережья Эйприл Грейман?» Он ответил: «Да, мы знали о них, но не копали глубоко. Спектр наших исследований был не таким специальным, более инстинктивным. Мы ездили по всему миру, собирая старинные/современные/этнические предметы. Правил не было, кроме: «Нам это нравится или нет?». Может, в этом и был секрет успеха Fiorucci...». Цитата отсюда.

Этот метод работы — брать отовсюду всё, что нравится — ярче всего проявил себя в альбоме наклеек, который Fiorucci выпустила в 1984 году. В основном над ним работал Кристоф Радль. Мотивы в них не всегда оригинальные... или, что уж там, чаще всего ворованные из анонимной американской китчевой графики 50-х годов — газетной рекламы, этикеток, комиксов. Вырванные из контекста, «остраненные» за счёт крупного растра или абсурдной подписи, эти картинки производят впечатление полного безумия. Видно, что люди от души веселились, когда делали альбом.

Те же мотивы, что и на наклейках, часто встречаются на одноразовых бумажных пакетах и рекламных плакатах Fiorucci. В недавних коллекциях этой марки они напечатаны на футболках, прикреплены к джинсам как нашивки. Очевидно, с точки зрения современных владельцев марки, её богатый архив — недокапитилизированная сокровищница образов, которую сейчас, на волне широкого интереса к 80-м, самое время эксплуатировать. Удастся ли им второй раз влезть в прежние скинни-джинсы? Время покажет.

Этот текст впервые был опубликован на сайте галереи Алины Пинской в 2020 г.